Вольво 850 предохранитель кондиционера

Предохранители и блоки реле для Volvo 850 (1993-1997) со схемами и описанием

Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Volvo 850, 850R и 850TR (1993, 1994, 1995, 1996, 1997).

Проверка и замена предохранителей

Предохранители помогают защитить электрические компоненты автомобиля от перегрузки. Если электрический компонент не работает, это может быть связано с перегоревшим предохранителем. Самый простой способ узнать, не перегорел ли предохранитель — это удалить его.

  • Выключите фары, зажигание и всех потребителей электроэнергии.
  • Откройте соответствующий блок предохранителей.
  • См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
  • Вытяните предохранитель прямо.
  • Со стороны осмотрите изогнутый металлический провод в предохранителе, чтобы убедиться, что он цел. Если провод оборван, вставьте новый предохранитель того же цвета и силы тока (написано на предохранителе).
  • Заменить крышку.

Если предохранители постоянно перегорают, обратитесь к обученному и квалифицированному специалисту Volvo для проверки электрической системы.

Уведомление

  • Никогда не используйте металлические предметы или предохранители с большей силой тока, чем указано на следующих страницах. Это может серьезно повредить или перегрузить электрическую систему автомобиля.
  • Никогда не ремонтируйте предохранители.

Источник

Вольво 850 предохранитель кондиционера

РЕЛЕ РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПОД КРЫШКОЙ МОНТАЖНОГО БЛОКА СО СТОРОНЫ КАПОТА.

  • 101/102 — КРУИЗ КОНТРОЛЬ (СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ)
  • 103 — ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
  • 104/108 — ФАРЫ

нижний ряд маленьких реле слева на право

  • 105 — перегрузки Х
  • 106 — перегрузки 15
  • 107 — перегрузки 15 i

РЕЛЕ РАСПОЛОЖЕННЫЕ СО СТОРОНЫ САЛОНА (ВВЕРХНЕМ ЛЕВОМ УГЛУ НАД НОГАМИ ВОДИТЕЛЯ)

  • 201 — лампконтроль передних ламп
  • 203 — прерыватель очистителя ветрового стекла
  • 205/206 — центральный замок (ЦЗ) и задержка освещения (закорачивается перемычкой если авто без ЦЗ)
  • 208 — обогревателя заднего стекла и зеркал
  • 210/211 — система охранной сигнализации или дополнительное оборудование
  • 212 — предупреждение о непристегнутом ремне

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Источник

Вольво 850 предохранитель кондиционера

Сообщение Николай А » 09 июл 2010 20:19

Сообщение hottabyc » 09 июл 2010 20:44

Сообщение Николай А » 09 июл 2010 21:01

датчик низкого давления перемыкали — эфекта никакого. а вот высокого не пробовал, а как попробовать датчик высокого давления если у меня система не заправлена?

Сообщение hottabyc » 09 июл 2010 21:28

Сообщение Николай А » 10 июл 2010 08:27

Сообщение Николай А » 10 июл 2010 13:00

Отключается муфта кондея:( 850

Сообщение Николай А » 16 авг 2010 19:56

Сообщение GROSS777 » 16 авг 2010 23:15

Сообщение V_Vorobiev » 17 авг 2010 00:58

Сообщение Николай А » 17 авг 2010 09:34

В движении если едешь до 3-х тысяч то норма, но стоит перевалить за 3-об. как муфта компрессора отключается.

Вентилятор работает на 1-ой скорости.

У меня на другой 850 вольве такой проблемы нет.

Сообщение GROSS777 » 17 авг 2010 14:12

Я бы прежде всего попытался уяснить, связано ли отключение кондея с запретом от блока управления или же имеем дело с чем то другим.

ВАДИС(с)
Система кондиционирования

Компоненты системы кондиционирования были специально сконструированы для использования хладагента R134a. Система состоит из следующих компонентов:

-1 Конденсатор
-2 Компрессор
-3 Датчик высокого давления и предохранительный датчик
-4 Температурный датчик
-5 Испаритель
-6 Датчик низкого давления (”прессостат”)
-7 Ресивер/осушитель
-8 Наполнительный клапан
-9 Быстроразъемные соединители
-10 Расширительная трубка (отверстие)

Быстроразъемные соединители (9) используются для присоединения испарителя и для подсоединений к ресиверу (осушителю), если он используется. Для отделения этих соединений требуются специальные инструменты.
Пластиковые кольца на быстроразъемных соединителях показывают, что они были правильно установлены в заводских условиях.
В компрессоре имеется датчик температуры (4), который отключает питание компрессора при перегреве (если температура повышается до примерно 105 °C), т. е. при утечке хладагента. Питание включается снова при снижении температуры до нормального значения около 90 °C.
Системы с R134a

Для систем кондиционирования с R134a требуется особое обращение, поэтому на правую надколесную арку нанесена специальная наклейка, а на наполнительной крышке (8) имеется желтое пластиковое кольцо с маркировкой ”R134a”.

Для систем с R134a
-Ни при каких обстоятельствах другие хладагенты не должны смешиваться с R134a.
-При заливке масла в компрессор должно использоваться специальное масло PAG.
-Так как система очень интенсивно поглощает атмосферную влагу, то соединители после открывания должны быть сразу же закупорены.

Вместо ETF и клапанов техобслуживания используется наполнительная крышка с другими размерами, соответствующими международным стандартам (SAE).

Важные замечания, которые необходимо учитывать при работе с системой:

-Очень важно заполнять систему точно заданным количеством хладагента. Параметры работы ухудшаться при слишком малом или слишком большом количестве – и в предельных случаях компрессор может выйти из строя.
-Использование любого другого масла, кроме специального масла PAG, может привести к выходу компрессора из строя.
-Не подвергайте систему воздействию воздуха дольше, чем необходимо: закупоривайте соединители сразу же после отсоединения компонента. Если система будет подвергаться воздействию воздуха дольше 10 минут, то потребуется заменить ресивер (осушитель).

Используйте подходящий хладагент

Заполнение системы неподходящим хладагентом приведет к выходу из строя ряда компонентов:

-Компрессор перегреется и выйдет из строя, так как совместно с R134a должно использоваться специальное масло. Другие масла не смешиваются с R134a и теряется их смазывающее действие.
-Рабочая температура будет слишком высокой, что приведет к выходу из строя шлангов и уплотнений.
-Ресивер (осушитель) не будет работать правильно, так как в нем содержится осушающее вещество, предназначенное специально для R134a.
-Аналогичным образом, система кондиционирования, предназначенная для R12, выйдет из строя при заполнении R134a.

Компрессор сжимает хладагент, находящийся в газообразном состоянии. Газ выходит из компрессора при высоком давлении (10–25 бар) и температуре (65–105 °C).

Конденсатор охлаждает хладагент до перехода в жидкое состояние (происходит конденсация). Жидкость выходит из конденсатора при более высоком давлении (9–24 бар) и более низкой температуре (40–80 °C), чем из компрессора.

Датчик высокого давления и предохранительный датчик

Этот датчик выполняет три функции:

-Выключение компрессора при слишком высоком давлении в системе (более примерно 30 бар).
-Выключение компрессора при слишком низком давлении (менее примерно 2 бар).
-Направление сигнала в систему управления двигателя для включения вентилятора радиатора. Если давление превышает примерно 16,5 бар, то срабатывает один из датчиков давления и вентилятор радиатора будет работать до тех пор, пока скорость автомобиля не превысит примерно 65 км/час. Это обеспечивает более эффективное охлаждение конденсатора и поддерживает в норме параметры системы кондиционирования.

Расширительная трубка (”Отверстие”)

Дроссель, который снижает давление и температуру хладагента, чтобы он мог испаряться при комнатной температуре. После прохождения через расширительную трубку хладагент частично находится в жидком состоянии и имеет низкую
температуру (примерно 3–6 °C).

Теплообменник, который используется для испарения хладагента, т. е. в нем происходит нагрев и испарение хладагента. Необходимое тепло получается от воздуха. Охлажденный воздух затем направляется в пассажирский салон. Из испарителя выходит газ и небольшое количество жидкости при низком давлении (1,5 –3 бар) и низкой температуре (примерно 2–5 °C).

датчик низкого давления

датчик низкого давления (”прессостат”) определяет давление хладагента, выходящего из испарителя, т. е. в части системы с низким давлением. Если давление слишком низкое (ниже примерно 1,6 бар), то компрессор кондиционера выключается, и включается повторно только тогда, когда давление снова поднимется (выше примерно 3,1 бар). Если компрессор не выключить, то испаритель охладится так сильно, что в нем замерзнет сконденсировавшаяся вода.

Из ресивера (осушителя) газ выходит при низком давлении и температуре (0–10 °C). Ресивер (осушитель) выполняет четыре функции:

-Удаление влаги из хладагента с помощью осушающего вещества.
-Добавление хладагента в случае утечки.
-Отделение капель хладагента, чтобы в компрессор попадал только газ.
-Возврат масла в газ, проходящий в компрессор.

Клапан ETF (только для моделей 1992 года)
ETF означает «откачка, контроль утечек и заполнение» [по-шведски]. Специальное оборудование используется в заводских условиях для откачки системы, проверки ее на наличие утечек и для повторного заполнения.

Клапан техобслуживания (только для моделей 1992 года)
Более стандартный клапан используется при проведении техобслуживания для измерения давления откачки и повторного заполнения системы.

Дополнительные подробности о R134a

Циркулирующее в компрессоре и системе кондиционера масло, которое называется PAG (полиалкилен гликоль), было разработано специально для R134a. Для нормальной смазки требуется, чтобы масло смешивалось с хладагентом.
R134a действует при максимальной температуре примерно на 10 °C ниже, чем R12, и при давлении примерно на 2 бар выше.
Среди других факторов большая безвредность R134a для окружающей среды связана с тем, что он содержит фтор, а не хлор.

Источник

Монтажный блок предохранителей

Мы продаем новые и б/у блоки предохранителей Вольво 850. Монтажных блоков предохранителей в Volvo 850 может быть несколько. Перед покупкой блока, уточните у диагноста, какой именно монтажный блок необходимо приобрести. Монтажный блок предохранителя продается без крышки. Если нужна будет и крышка блока предохранителей, она продается отдельно.

Новый блок предохранителей Вольво 850 продается пустым. У некоторых производителей, к блоку прилагается комплект предохранителей и реле, для первоначальной установки. Также, обратите внимание, что новые монтажные блоки, продаются без проводки. Б/у блоки предохранителей для Вольво 850 могут быть в разных вариантах. С реле и предохранителями и без них. Обычно, кусок монтажной косы, идет в комплекте с б/у блоком.

Цена блока предохранителей:

Варианты Цена Купить
Блок предохранителей Вольво 850 от 1400 руб.
Блок предохранителей Вольво 850 моторный от 2200 руб.
Блок предохранителей Вольво 850 в салоне от 2500 руб.

Купить блок предохранителей:

отправьте нам заявку на:

Цена монтажного блока предохранителей зависит от того, новый он или б/у, состояния б/у (сколы, трещины и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Источник

Реле стартера вольво 850 где находится

Реле стартера вольво 850 где находится

РЕЛЕ РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПОД КРЫШКОЙ МОНТАЖНОГО БЛОКА СО СТОРОНЫ КАПОТА.

  • 101/102 — КРУИЗ КОНТРОЛЬ (СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ)
  • 103 — ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
  • 104/108 — ФАРЫ

нижний ряд маленьких реле слева на право

  • 105 — перегрузки Х
  • 106 — перегрузки 15
  • 107 — перегрузки 15 i

РЕЛЕ РАСПОЛОЖЕННЫЕ СО СТОРОНЫ САЛОНА (ВВЕРХНЕМ ЛЕВОМ УГЛУ НАД НОГАМИ ВОДИТЕЛЯ)

  • 201 — лампконтроль передних ламп
  • 203 — прерыватель очистителя ветрового стекла
  • 205/206 — центральный замок (ЦЗ) и задержка освещения (закорачивается перемычкой если авто без ЦЗ)
  • 208 — обогревателя заднего стекла и зеркал
  • 210/211 — система охранной сигнализации или дополнительное оборудование
  • 212 — предупреждение о непристегнутом ремне

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Предохранители и блоки реле для Volvo 850 (1993-1997) со схемами и описанием

Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Volvo 850, 850R и 850TR (1993, 1994, 1995, 1996, 1997).

Проверка и замена предохранителей

Предохранители помогают защитить электрические компоненты автомобиля от перегрузки. Если электрический компонент не работает, это может быть связано с перегоревшим предохранителем. Самый простой способ узнать, не перегорел ли предохранитель — это удалить его.

  • Выключите фары, зажигание и всех потребителей электроэнергии.
  • Откройте соответствующий блок предохранителей.
  • См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
  • Вытяните предохранитель прямо.
  • Со стороны осмотрите изогнутый металлический провод в предохранителе, чтобы убедиться, что он цел. Если провод оборван, вставьте новый предохранитель того же цвета и силы тока (написано на предохранителе).
  • Заменить крышку.

Если предохранители постоянно перегорают, обратитесь к обученному и квалифицированному специалисту Volvo для проверки электрической системы.

Уведомление

  • Никогда не используйте металлические предметы или предохранители с большей силой тока, чем указано на следующих страницах. Это может серьезно повредить или перегрузить электрическую систему автомобиля.
  • Никогда не ремонтируйте предохранители.

Схема автомобиля — Вольво 850 — реле и предохранители

В данном разделе, вы найдете все о реле и предохранителях на Volvo 850 1992-1996 г.г. Под капотом Вольво 850 находится двигатель рабочим объемом 2,5 литра и мощностью 193 л.с. Производитель установил на Вольво 850 задний межколесный самоблокирующийся дифференциал, позволяющий успешно передвигаться даже при плохом дорожном покрытии. Для надежной защиты водителя и пассажиров Вольво 850 производитель установил систему защиты от бокового удара SIPS и саморегулирующийся ремень безопасности передних сидений во время удара.

Расположение центрального монтажного блока

Центральный монтажный блок размещен со стороны водителя, сразу за теплоизоляционной перегородкой. Поскольку все электрические соединения между салоном и моторным отсеком выполнены внутри центрального монтажного блока, отсутствует проводка, проходящая через теплоизоляционную перегородку, что позволило значительно снизить уровень помех.

Центральный монтажный блок состоит из трех частей (рис. 10-138): одна содержит предохранители, другая — реле (доступ к которым обеспечивается со стороны моторного отсека) и еще одна также реле (доступ к которым обеспечивается под приборной панелью).

Центральный монтажный блок имеет сверху крышку, под которой размещаются плавкие предохранители. Доступ к реле, расположенным горизонтально, обеспечивается снятием всей верхней панели. Реле, доступ к которым обеспечивается со стороны моторного отсека, в основном работают в системах двигателя. Доступ к вертикально расположенным реле обеспечивается под приборной панелью. Эти реле связаны с функционированием систем, размещенных в салоне.

Замена реле со стороны моторного отсека

Расположение реле в центральном монтажном блоке со стороны моторного отсека: 101/102—реле системы поддержания заданной скорости; 103—реле топливного насоса; 104/108—реле фар; 105—реле перегрузки X; 106— реле перегрузки 15; 107 — реле перегрузки 15i

Замена реле со стороны салона

Доступ к реле, находящимся в нижней части центрального монтажного блока, обеспечивается из салона. Эти реле располагаются со стороны водителя, в верхней левом углу за звукопоглощающей панелью.

Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

Вывернуть три винта крепления звукопоглощающей панели (рис. 10-140).

Снять звукопоглощающую панель.

Заменить нужное реле (рис. 10-141).

Установить снятые детали в обратной последовательности.

Часть реле расположены в моторном отсеке вне монтажного блока (рис. 10-142).

Номера предохранителей и защищаемые ими цепи

Ожидает решения Проблема стартера?

Дополнительные настройки

Andrej 740

Сегодня с утра завелся с толкача. Выхожу утром к машине, вставляю ключь в замок зажигания , поворачиваю его, все лампочки горят, включаю стартер, а в ответ тишина. shok Повторяю вторую попытку, такая-же картина. shok Лампы не гаснут, стартер не крутит. Открываю капот замыкаю стартер, стартер работает, втягивающее срабатывает, вообщем все нормально. Пытаюсь завести от ключа, результат ноль. :bag При поворачивании ключа на старт в раионе блока придохронителей слышан счелчек, следовательно реле стартера срабатывает. :dn Завел с толкача, машина завелась сразу. Прогрел двигатель, заглушил и уже запустил двигатель от ключа. sad
Приехал на работу, двигатель заводится нормально. Вчера весь день шел дождь, и всю ночь лил. Может где-то отсырели контакты? Но дорога была тоже сырая, лужи, вода попадает в моторный отсек и на контакты. Подскажите ,что делать?

Забыл сказать двигатель В230 К а/м 740 1987 г.

Старайтесь кратко обрисовать проблему или вопрос в названии темы. Почитайте новые правила форума.

Andrej 740

Alex78

Dr.Sqaer

Сегодня с утра завелся с толкача. Выхожу утром к машине, вставляю ключь в замок зажигания , поворачиваю его, все лампочки горят, включаю стартер, а в ответ тишина. shok Повторяю вторую попытку, такая-же картина. shok Лампы не гаснут, стартер не крутит. Открываю капот замыкаю стартер, стартер работает, втягивающее срабатывает, вообщем все нормально. Пытаюсь завести от ключа, результат ноль. :bag При поворачивании ключа на старт в раионе блока придохронителей слышан счелчек, следовательно реле стартера срабатывает. :dn Завел с толкача, машина завелась сразу. Прогрел двигатель, заглушил и уже запустил двигатель от ключа. sad
Приехал на работу, двигатель заводится нормально. Вчера весь день шел дождь, и всю ночь лил. Может где-то отсырели контакты? Но дорога была тоже сырая, лужи, вода попадает в моторный отсек и на контакты. Подскажите ,что делать?

Забыл сказать двигатель В230 К а/м 740 1987 г.

Старайтесь кратко обрисовать проблему или вопрос в названии темы. Почитайте новые правила форума.

Реле стартера вольво 850 где находится

Страница появилась благодаря Олегу Стасову. Все фотографии принадлежат ему, операции проделаны им собственноручно и в последствии написана эта статья.

Существует 3 вида “БОШевских” стартеров на 850ю. Сам сталкивался с 2 видами: 0 001 108 167 – 1,4 кВт и 0 001 110 063 — 1,7кВТ. Отличие по мощности объясняется климатом страны для эксплуатации в которой, предназначалась конкретная машинка. Отличаются они и размером (более мощный длиннее сантиметров на 5), но за счет разных кронштейнов крепления, являются взаимозаменяемыми в сборе, запчасти же на них отличаются.

К стартеру подходят 4 провода. Крепятся они к соленоиду (втягивающему реле). Один (от замка зажигания) c разъемом “папа-мама” и 3 гайкой к верхней шпильке соленоида. Отсоединяем .

Вид сверху (головка блока снята). Белые стрелки – места крепления (болты уже сняты), желтая указывает где находится направляющий штифт.

Ниже показан снятый стартер с торца.

Откручиваем от соленоида гайку крепящую провод и 3 винта крепящие соленоид к стартеру.

Переходим к задней крышке. Откручиваем 2 гайки и 2 винта (торкс) – снимаем защитную крышку (фото 5).

Снимаем стопорное полукольцо (белая стрелка – фото 6), регулировочную шайбу (зеленая), прокладку (красная), вытаскиваем шпильки (раз уж гайки не захотели отворачиваться – синяя) и снимаем заднюю крышку стартера, щеточный узел, переднюю крышку… ну короче все разбираем, вынимаем, аккуратно раскладываем, дефектуем и запоминаем где, чего и как находилось.

Цифры на верхнем фото :

1 Корпус стартера
2 Планетарный редуктор
3 Рычаг привода
4 Привод (бендикс)
5 Защитная крышка (это которая на задней крышке находилась)
6 Передняя крышка

Ну а дальше по необходимости ковыряем. Для ориентира – фотки ниже. В моем случае нужно было поменять бендикс и развалившуюся планетарку, все остальное (пробег 270 000км) было в порядке.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

Будьте готовы к тому, что разбирается стартер достаточно детально и нужно проявить внимание, дабы не растерять мелкие детали. Например при разборке щеточного узла мы получим: 4 щетки, 4 пружинки, 4 держателя пружин и саму платформу. Шестеренки планетарного редуктора, всякие пластмаски – все съемное. При сборке щеточного узла, рекомендую зафиксировать щетки тонкой проволокой, дабы не исполнять танец с бубнами. Для смазки редуктора используется пластичная, консистентная смазка (я применил универсальную высокотемпературную литиевую смазку с SMT2, фирмы STEP UP).

Стартер
9162618 , 9128421, 9162401, 1363451

BOSCH
0 986 016 660 = 12210 руб

BOSCH
1 006 209 506 = 660 — 680 руб
1 006 209 530 = 650 — 595 руб
1 006 209 677 = 1030 руб
1 006 209 690 = 940 руб
1 006 209 815 = 1210 руб
1 006 209 922 = 3100 руб

BOSCH
1 006 209 618 = 810 руб

Втягивающее реле
3544830 = 7810 руб
9442291 = 12780 руб

BOSCH
0 331 303 068 = 3280 руб
2 339 304 068 = 1710 руб

BOSCH
2 339 304 068 = 1460 руб
0 331 303 068
0 331 303 042
0 331 303 046
0 331 303 063
0 331 303 069
0 331 303 110

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Реле стартера вольво 850 где находится

Начнем по порядку:

Включаем зажигание , под капотом на панели над радиатором, должно сработать (щелкнуть) главное реле (серого цвета). Если этого не произошло: смотрим сигнализацию, потом проводку (предохранители надеюсь уже проверены к этому времени). Провести диагностику, прочитать коды ошибок блоков управления зажиганием и впрыска. Если есть сигнализация, противоугонка, иммобилайзер проверить их работу.

При наличии кодов ошибок, будем проводить осмотр локально — проверять тот датчик на который указывает ошибка. (В данном случае не описываю сброс кода ошибки, надеюсь Вы проделали это уже пару раз сами). Проверить состояние разъема, окисление контактов и надежность фиксации соединения. Далее проверить состояние «информационных» проводов, а именно их возможное замыкание на «массу» или питание +12 Вольт (что мало вероятно). Проверить на обрыв — прозвонив цифровым тестером.

Перечень датчиков из-за неисправности которых не будет заводиться двигатель :

Датчик положения распределительного вала (желтая стрелка на фото внизу)

Датчик частоты вращения и положения коленчатого вала, Здесь статья Проверка и диагностика ДПРВ и ДПКВ

Датчик расхода воздуха MAF (массметр) или температуры воздуха в зависимости от типа (модели) двигателя (красная стрелка на фото внизу)

проверить наличие искры при попытках запуска на свече.

Как сделать из под капота:

Снять со свечи одного из цилиндров высоковольтный (ВВ) повод одеть на контрольную свечу (любую, хоть от Жигулей ) обеспечить ее хороший контакт с корпусом движка и попытаться завести. Замыкать на массу (кузов, блок двигателя) центральный провод от катушки или колпачка свечи запрещено (выгорит модуль зажигания).

Как завести из под капота :

— найти рядом (с катушкой зажигания (желтая стрелка на фото внизу) — для авто 1996 г, или рядом с диагностическим блоком — для авто до 1995 г. провод с одним разъемом висящим в воздухе (красная стрелка на фото внизу). подключить к нему провод чтобы можно было дотянуться до «+» клеммы аккумулятора.

— включить нейтраль в КПП или поставить на паркинг АКПП. Если этого не сделать машина начнет движение и раздавит вас!

— соединить провод на » + » АКБ

ВНИМАНИЕ ! может сработать вентилятор охлаждения радиатора, берегите руки.

Если двигатель завелся и глохнет через некоторое время.

М асса двигателя пропадает.

Осмотрите крепление клеммы синего толстого провода, прикручен болтом к блоку двигателя. Открутить, почистить шкуркой поверхность контакта на блоке и саму клемму.

Пропадает питание компьютера впрыска.

П осле того как двигатель заглох и не заводится, проверь срабатывание главного реле (расположено над радиатором, самое большое, серого цвета на фото внизу желтая стрелка). При включении зажигания, должно щелкнуть, приложите руку к нему и попросите кого-нибудь выключить, включить зажигание.

Если не щелкает проверить само реле, группу контактов замка зажигания.

Для В5252, ниже рассказал как у себя нашел неисправность.

П оверить работу бензонасоса. При включении зажигания послушайте — шумит ли насос в бензобаке.

Откиньте спинку заднего сидения с правой стороны. Если нет — проверить реле бензонасоса. На фото внизу красного цвета с номером 103 на корпусе.

Если в нем дело, разобрать и пропаять контакты.

ВНИМАНИЕ ! ! ! При проверке реле бензонасоса НЕ подавать на него напрямую 12 В. Это не простое реле , это контроллер с микросхемой внутри. Управляется ШИМ . Подадите 12 В — сгорит .

А также группу контактов замка зажигания.

Проверить бегунок и крышку распределителя.

У меня лопнул бегунок, машина заводилась, но с трудом раза с 10-15 .

Проверить датчики распределительного и коленчатого вала.

Для этого запустите испытательный режим 2 контроллера управления двигателем.

Еще можно в этот список добавить редко встречающиеся неисправности:

Контактной группы замка зажигания ,

обрыв 3х высоковольтных проводов сразу,

обрыв ремня ГРМ (тогда поршни встретятся с клапанами), что на морозе возможно при старом ремне ГРМ,

Несколько разных случаев из практики ремонтов.

Двигатель самопроизвольно глох — достал я ремонтников — нашли они причину.

Контакты реле бензонасоса и главного реле . Проблема находится внутри реле, разрушается пайка контактов на печатной плате. Разобрать реле и пропаять контакты все заново. Применять кислотный флюс строго запрещено.

Двигатель не заводиться компьютер впрыска Fenix 5.2 Двигатель В5252 (10 клапанный)

Контакт 23/8 и (А 18) — это контакт массы датчиков (давления воздуха, положения дроссельной заслонки, температуры всасываемого воздуха и т.д. почти все что на движке висит) в разъеме соединения компьютера и проводки двигателя.

При отключенном аккумуляторе, вытаскиваем блок управления двигателем из гнезда в черном ящике.

Надо потянуть за блестящую ручку- фиксатор, вверх и на себя. Вытаскивается с натягом. Посмотрим на его разъем, видим две половины, левую и правую, они промаркированы А и В , цифры тоже стоят в начале и конце ряда штырьков. Откладываем блок в сторону.

Далее тестером прозваниваем контакт в разъеме на машине ( для удобства можно отщелкнуть и снять «колодец» компьютерного блока), А18 с одним из проводов датчика температуры всасываемого воздуха..

Не втыкай щуп в разъем колодки компьютера, ламельки подпружинены и если щуп толстый они погнуться и плохо потом будут захватывать разъем блока, лучше использовать для этого тонкую иголку.

А18 с одним (№2) он будет звониться накоротко, т.е. R=0.

Проверь питание блока управления двигателем (все равно туда залезли).

Возьми контрольную лампочку для прозвонки или щуп с лампочкой 12 Вольт.

Один конец за массу цепляешь, вторым касаешься контакта (А26) разъема блока управления двигателем.

Если при этом она горит в пол-накала, то в жгуте проводки в коробе на раме двигателя окислилась точка соединения «Питание шины 30 от аккумуляторной батареи».

Там +12вольт всегда должно быть, без разницы включен замок зажигания или нет.

У меня она отвалилась и я свою машину вообще завести не мог. Хотя все лампы на приборке светятся. Кодов ошибок нет (1-1-1).

При проверке вольтметром , там 12 Вольт было, а силы тока не хватало для питания блока управления. Потянул за провод, он вылез из короба , весь зеленый на конце, окислился и сгнил. Вода попала.

Коротил стартер , крутил хорошо но весь аккумулятор на него уходил, искра слабая была.

Это только пуск затрудняло, раз по 15 дрыгаешь пока схватит.

Видно проблема с износом щеточного узла, , возможно с обмотками, пробивало.

Рыжие кольца на изоляторе — прорыв газов из под юбки, или влага конденсируется в колодце и это из-за нее.

Состояние свечей — электродов проверь. Если они покрыты буро-красным налетом присмотрись к нему, по поверхности этого налета видны металлические кривые дорожки по изолятору, это оседают присадки к топливу повышающие его октановое число.

Бензин от Али-Бабаевича из 76 сделали 92 или 95.

Замени на всякий случай эти две свечи, есть на подмену старые сухие, поменяй на них.

По крайней мере их исключить из опытов, чтоб наверняка, при большом морозе их состояние очень критично.

Проверь высоковольтные провода. Тестером проверь сопротивление каждого. Провода силиконовые с графитовым шнуром токопроводящим, поэтому чем длиннее провод тем больше его сопротивление.

Плохое топливо, обратка застывает и избыток топлива подаваемого в магистраль льется через форсунки в цилиндры.

Проверить просто, отсоединить шланг от вакуумного клапана, и продуть открыв крышку бензобака.

Тоже самое будет если неисправен вакуумный клапан регулятора давления топлива в рампе , стоит на магистрали (рампе), к нему еще трубочка идет от корпуса дроссельной заслонки.

Проверь массу на катушке зажигания.

Если ошибка не фиксируется, то дело не в электронике слаботочной, нужно смотреть неконтролируемые цепи (высоковольтные).

При пропадании питания , как у меня было , ошибки блок не регистрировал кстати. Так как попросту выключался.

Вот еще одна проблема. Машина глохла летом после стояния в пробке и после включения вентилятора обдува радиатора системы охлаждения двигателя. Как оказалось на ней отсутствовала крышка и воздуховод вентиляции компьютерного блока (черного ящика). Компьютер перегревался и глушил двигатель.

Машины до 1994 года шли с встроенной диагностикой два блочка рядом с горловиной бачка омывателя на теле коробки (черного ящика под компьютеры) они обозначены А и В.

Но может случиться так что эта машина уже по VIN коду 199 6 года, тогда надо собирать индикатор. Дело в том что Вольво переходит на новый модельный год в Июле месяце, в этот момент завод стоит и меняется оборудование и технология изготовления авто, вносятся изменения в конструкцию и в августе все опять начинает работать но уже с новыми номерами.

коды 4-3-2 и 5-1-3 (повышенная температура блока управления) не смертельны для блока , но крышка черному ящику и воздуховод необходимы.

Т.к. через нее происходит пассивное охлаждение блока на ходу, для жарких стран ставится дополнительный вентилятор в нижнюю часть коробки (черного ящика) рядом с расширительным бачком, там должен свободный разъем болтаться . Подними бачок , увидишь либо разъем свободный, либо вентилятор в блоке.

Сбрось ошибки, но перед этим крышку надо поставить.

После садись в машину, заводи и покатайся до п р огрева движка и чуть подольше, тогда лямда заработает полностью, если жива.

Проявятся ошибки которые надо прочитать, если не проявятся то все ОК.

Без крышки черного ящика можно покататься не долго, пока теплый воздух не погнал вентилятор охлаждения. Блок так быстро не перегреется если с ним все в порядке. Эти коды появляются если в течении 18 секунд температура блока была 85 градусов, второй код если температура не уменьшилась и продолжала расти следующие 18 секунд.

В рекомендациях как раз написано проверьте не соскочил ли шланг подачи воздуха в коробку компьютеров.

Зажигаться лампочка Лябда может не только по причине неисправности датчика кислорода.

П еречень кодов для LH следующий :

1-1-2 ; 1-1-3 ; 1-2-1; 2-1-2 ; 4-1-1; 5-1-2

Что касается напряжения аккумулятора 1-3-2 тоже ни чего страшного, если машина стояла три месяца без движения, а год ее 1994 то аккумулятор уже дохленький. Если его конечно не меняли.

Этот код лямбду не включает, это напоминание о проверке генератора, либо он аккумулятор зарядить не может, либо перезаряжает (напряжение выше 16 Вольт).

Когда генератор накрывается или масса пропадает на двигателе то включается куча лампочек на панели в процессе движения автомобиля. У меня такое было (масса пропадала на блоке) колдобина и как новогодняя елка все светится и не гаснет. Все лампочки горят от уровня жидкости, противотуманки , давления масла , до SRS и т.д.

А генератор работает. Алюминий — медь это гальваническая пара.

Новый блок покупать не надо.

Они умирают по дурости, переполюсовка, прикуривание от другой машины, дурные мойщики машин (заливают) .

Обрати внимание ,машина с иммобилайзером или нет. Если да то забирай все ключи их должно быть три штуки. Проблема будет если потеряешь не дай бог ключ, прописку нового делает только официальный сервис, т.к блок под него надо программировать. Иначе машина не заведется. У машин с иммобилайзером оранжевый кружок с черным сектором наклеен на зеркало заднего вида в салоне, видно его снаружи через стекло.

Отличительные признаки авто 1992-1994 года от 1995-1997 года соответственно :

Фары и поворотники высокие -узкие (добавлена проставка под цвет кузова под фарой и поворотником),

Задние блоки фонарей видоизменены, в новой версии добавлена вставка в крышке багажника с плавными линиями вокруг номера.

Рычаги передней подвески аллюминевые (ремонтопригодные)- стальные меняются целиком с шаровой опорой.

Проводка — изменены все разъемы в проводке, от прежних выпусков ни чего не подойдет.

Появились машины с иммобилайзером в ключе (блок под капотом опоясан снизу от лонжерона вверх через крышку блока к брызговику стальной лентой с крепежным болтом «с обрывной шляпкой» (закручивается один раз и навсегда ) чтоб не влезли.

Смена блока ABS -на новую модификацию .

Исчез датчик скорости с КПП (теперь информация приходит из блока ABS с колесных датчиков передних колес).

Симптомы у всех одинаковы — пер и оди чес ки глохнет, иногда глушишь на АЗС, потом не завести, пять мин, курим бамбук — заводится.
Два года искал — нашли на СТО:
1. Реле бензонасоса — просто пропаяли плату.
2. Реле форсунок — тоже самое.

Причина — микротрещины. Почему так странно себя ведет — реле при заведенном моторе греется, контакт пропадает. Остывает опять сжимается и появляется контакт.
Проездил уже 3 месяца — не заглохла ни разу.

Начнем с проверки масс на двигателе , лучше их сразу зачистить, раз уж взялись. Первая силовая из-за утечке в ней может как раз слабо крутиться стартер. Найти ее можно, проследив куда идет на двигатель, толстый синий провод от аккумулятора.

Открутить клемму и зачистить.

Еще две массы под впускным коллектором. Одна слева по ходу другая справа, черные провода с клеммами под болты. Подлезть сложно , рекомендуют снять впускной коллектор, но мне лень делать это было, добрался так хотя очень неудобно.

Еще две массы сверху двигателя идут к моторному щиту два «экрана» плетенки. Тоже открутить с обоих концов и зачистить наждачной бумагой.

Зачищать надо и клемму и место куда эта клемма прижимается на блоке двигателя и кузове. Зачистить шляпки болтов с обратной стороны, которыми крепится клемма к корпусу моторного щита, краску на кузове не соскабливать, резьба должна быть чистой от краски. Побрызгать перед сборкой WD40 резьбовые отверстия.

Второе и самое неприятное это попадание на новый стартер .

Возможно межвитковое замыкание в обмотке . Определить можно по току потребляемому при пуске двигателя (но после чистки массы «главной»). К сожалению с этим столкнулся на своей машине. Симптомы неисправности были те же.

Развалился бегунок распределителя зажигания. Появилась в процессе эксплуатации еле заметная трещина на конце бегунка между помехоподавляющем сопротивлением залитым компаундом и контактом, с которого искра уходит на ВВ провода.

Осмотреть крышку распределителя на наличие утечек высокого напряжения (черные кривые дорожки от «уголька» , или контактов цилиндров , в разные стороны по крышке) это не лечиться, придется менять крышку. Заодно почистить контакты перед сборкой. При сильном износе (прогары, окалина, раковины) заменить новой.

Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, массметра, или температуры всасываемого воздуха (в зависимости от комплектации машины ) Какой двигатель — система впрыска стоит у Вас. Определить по таблице у меня на странице. Но в этом случае будет зарегистрирована ошибка, считать коды неисправностей.

Если он неисправен будет не правильно готовиться смесь. Заливать свечи будет, например.

После изучения твоих рекомендаций и анализа неисправности своей машины (напомню – после прогрева переставала заводиться) ,решил начать поиск неисправности, а проще проверку всех контактов и элементов схемы с главного реле – оно влияет и на процедуру завода машины и находится в зоне прогрева.

– пайки там оказались в норме, но мне не понравилось, как соединялись шины идущие от печатного монтажа к контактам разъема. Если помнишь, там штыри разъема расклепаны и р азвальцованы в шинах, а пайки нет.

Это мне не понравилось, так как при нагреве может пропадать контакт, причем не совсем, а только для больших токов, а там коммутируемый ток 40 Ампер. Я эти места пропаял как следует, да и все остальные пайки тоже пропаял чтобы потом не думалось что что-то не доделал или сделал не так. Поставил реле на место и , чудом это назвать язык не поворачивается , а проделанная работа при правильном подходе дала результат, все встало на свои места.

Раза три по вечерам приходил в гараж, прогревал машину, глушил, заводил, прогревал и по всякому, короче неисправность устранена.

Двигатель 20-клап. Система впрыска LH 3.2, зажигания EZ-129К,коды ошибок отсутствуют. Со стартера не заводится, с толчка заводится без проблем. В режиме 2 диагностики, система зажигания не получает сигнал от датчика коленчатого вала, код распределительного вала 3-4-2. Датчики новые, проводка в порядке, блоки зажигания и впрыска менял на другие, результат тот же. Падения напряжения по питанию нет.

На 20 клапанной машине, обычно необходимо менять оба датчика колен и распред вала, при выходе из строя любого из них комп выдает одну и ту же ошибку. При этом авто не заведется. Не будет искры.
На 10 клапанной по другому!

М ашина на ходу заглохла. Заводиться напрочь отказывается. Диагностика индикатором показывает — реле бензонасоса.
Включаешь зажигание (но без стартера) — загораются лампочки, слышен «писк», стрелка тахометра прыгает 2000-3000 (машина не заведена). пропадает «писк», тахометр «падает» на 0, гаснет лампочка «лямбда». Крутишь стартером — всё в холостую.
Посмотрел реле бензонасоса (№1 0 3) — внешне ничего не сгорело. Прочистил спиртом — поставил на место — завелась. 10 секунд поработала — все умерла.
Как определить что не в бензонасосе дело.

Попробуй напрямую 12 Вольт подать на бензонасос. Или сопротивление померить. На опыте 2-х насосов убедился , что ломаются они по одинаковой причине. На заправке нам льют херню всякую. Внутри насоса все это оседает. Такой коричневый налет на ржавчину похожий. Ротор насоса покоится на медных втулках. От налета ему крутится сложнее. Сопротивление растет — щетки подгорают. Насос то целый. Щетки и коллектор почистил и он дальше работает.

Как реле бензонасоса продиагностировать.

Снимаешь обшивку в багажнике. Находишь разъем бензонасоса. Втыкаешь туда лампочку 12 Вольтовую параллельно . Включаешь зажигание. Лампочка — должна на пару секунд загореться. Значит — реле работает .

У меня автомобиль VOLVO 850 1992 года , двигатель B5204S пробег 230 тыс. Все было нормально, но месяца 3 назад стал глохнуть двигатель на холостом ходу. Неисправность то была , то нет. Поменял регулятор холостого хода, к сожалению сразу не помогло, а через месяц неисправность вроде бы перестала проявляться сама собой. Но недавно начались проблемы с работой двигателя при нажатии на педаль газа. Двигатель не набирает обороты, такое впечатление, что он вообще не реагирует на нажатие педали газа, а потом постепенно начинает их набирать. Неисправность тоже была плавающей, то появлялась, то исчезала. Ну а совсем недавно опять про п али холостые обороты, зато стало все нормально с набором оборотов. Вчера завел машину попытался выехать из гаража и не смог. Давлю на газ , а двигатель обороты не набирает , пытаюсь тронуться — глохнет. Кое как раскручиваю его пытаюсь тронуться и не могу. Проводил диагностику на колодке в А2, но светодиод дает 1 1 1. Пытался проверить датчики распредвала, коленвала и дроссельной заслонки, но не знаю точно их параметров, а при прозвонке они вроде бы работают. Свечи новые. Зажигание в порядке.

Ответ:
Уважаемый Александр!
Если Вы уверены, что система зажигания исправна, т.е. крышка распределителя, бегунок, высоковольтные провода, катушка (точнее весь агрегат) зажигания, рекомендуем замерить давление топлива в системе — 2.8-3.0 кг/см2
на любом режиме работы двигателя. Кроме того, можно проверить производительность насоса при рабочем давлении — разъединить обратный бензопровод и направить в емкость часть трубки от двигателя: за 30 сек. работы насоса должно вытечь не менее 300 мл бензина. Причиной снижения производительности насоса могут быть: засорение топливного фильтра, приемной сетки насоса в баке, смятие бензопроводов под днищем автомобиля, падение напряжения питания на насосе (окисление и подгорание контактов реле и соединений проводки к насосу), и наконец, неисправность самого насоса .

Ситуация следующая.
Двигатель заводится, работает нормально . В какой-то момент температура его падает до нуля (точнее, стрелка температуры падает до нуля). Обороты ХХ в этот момент повышаются. Если в этот же момент заглушить двигатель, то его потом не заведешь (обращаю внимание на то, что двигатель горячий ).
А если переждать этот момент или поездить по кочкам, то температура в какой-то момент повышается до рабочей ( не сама температура, а стрелка температуры) и обороты ХХ становятся опять нормальными. Глуши — заводи сколько влезет, заведется с полпинка.

Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. Заменить новым.

Сгорел предохранитель топливного насоса. Дефект был плавающим, т.е. предохранитель видимо подплавился, и контакт зависел от случайных факторов.

Это лично от меня дополнение SergVolvo

У данного типа контроллера LH/ EZ последнее время стала часто возникать неисправность при минусовых температурах воздуха и ОЖ соответственно.
При прокрутке стартером двигатель не пускается. На свечах есть 3 вспышки пауза потом опять 3 вспышки. Из-за чего это происходит?

При проверке осциллографом работы ДПРВ, ДПКВ прет помеха, своим уровнем перекрывающая полезный сигнал. Виноват в этом стартер вроде как.
Пробуем завести с толкача или на галстуке . Если заводится , проблема подтверждает наводки со стартера.

Для подтверждения привожу осциллограммы снятые с авто с неисправностью. (Осциллограммы можно развернуть крупнее нажмите на нее, или скачать себе для изучения более детального)

Сигнал на модуль зажигания — красный луч.

ДПКВ сигнал с помехой , как есть без всякого шунтирования , экранирования и т.д.

ДПКВ с включенным параллельно конденсатором 1 мкФ .

И так в чем же причина того что нет искры ? Это видно из первой осциллограммы. В момент прохождения метки на маховике под ДПКВ , помеха имеет амплитуду 1 -3 Вольт, что воспринимается ЕСМ (модулем управления двигателем) как сигнал с импульсной шестерни. Он считает эти импульсы и не видит прохода метки. Соответственно крутит оборот за оборотом далее , пытаясь синхронизировать сигнал с ДПКВ и ДПРВ у себя в программе, а не получается. Поэтому искры нет.

Решений много , а причина одна. Плохой контакт массы между колоколом КПП и блоком двигателя.

Ремонтируется правильно, снятием КПП , зачисткой привалочной плоскости блока двигателя и КПП до зеркальной чистоты, так что бы не было глубоких царапин и повреждений на ней. Засаливание , замасливание привалочной плоскости НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!! (На что обычно при ремонте в гараже даже внимания не обращают).

При сборке все болты затягиваются строго с требуемым моментом.

«Бюджетное» решение проблемы следующее:

Н еобходимо вытащить из короба проводки силовой провод питания обмотки стартера (толстый, красного цвета — идет непосредственно от клеммы АКБ ) и отвести его в сторону . Чем дальше от короба тем лучше. При повышении температуры выше 0 градусов дефект пропадает.
Мне не помогло .

Вариант 2

Помогает всем практически
Самое простое, это конденсатор (не важно электролит или нет) 1 мкФ в параллель ДПКВ включаемый на момент пуска.

Если его после пуска двигателя не отключить, тогда он будет «глушить» двигатель. Что произойдет с сигналом после включения конденсатора параллельно ДПКВ вы можете увидеть на осциллограмме сверху.

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Источник

Это интересно:  Как продать списанные тмц проводки
Авто портал
Adblock
detector