Переделка проводки на фарах

32. Проводка для улучшения света фар

Сидел в инете, никого не трогал, что-то искал для Япоши. И тут на глаза попались статейки, мол, свет во всех авто неправильный О_о
Что у всех идут сильные потери Вольтажа на лампах головного света, в следствие чего лампы светят много хуже, чем могли бы.

Результаты поисков в Мск вывели только сборки проводки вручную, с использованием двух релюшек (по 1шт на каждую фару).
Лень было морочиться. Полез на АлиЭкспресс. Нашел готовую проводку приличного качества, с доставкой из России, за 650р.

Пойдет! Купил тут (ссылка не работает встраиванием, потому щелкаем на нее правой кнопкой, выбираем «копировать», и вставляем в новой вкладке браузера): ru.aliexpress.com/item/Ho…042311.0.0.3da233edzC3BHK
Заказал вечером 9 Мая (Чт), а 13 Мая (Пн) утром уже звонит курьер и говорит, что к обеду привезет заказ (!).
Быстро!

Пошел ставить, взяв с собой тестер.

У правой фары минус закрепил под винт крепления крыла:

У левой фары — аналогично:

Плюсовой провод так:

Сам блок реле закрепил так:

Ну чтож, давайте посмотрим…

Напряжение на аккумуляторе:

Напряжение на клемме лампы ближнего света, при включенной лампе (подлез):

Т.е. проводка забрала 0.5В, вместо того, чтобы добавить 1-1.5В, как пишут в отзывах и на форумах.
Все контакты перепроверил и зачистил, все сидит крепко. Контакт отличный. Релюшки работают — щелкают при включении ближнего, дальнего, или если моргать дальним при включенном/выключенном ближнем!

Хм… Хорошо. Чешем дальше.
Заранее установил на телефон два приложения (для уверенности и чистоты эксперимента), которые умеют замерять люксы (Lux) через датчик света. Мерил прямо перед фарой, выискивая максимально возможное значение по всей СТГ. Далее идут фото лучших результатов ДО установки проводки, и худшихПОСЛЕ установки проводки:

Смотрим только на значения Max:

Согласно измерениям первой программой, яркость увеличилась на 16,8%.
Согласно измерениям второй программой, яркость увеличилась на 12%.
Получаем усредненное значение прироста яркости: 14,4%

Возможно такой результат по вольтажу получился ввиду того, что у меня не родные галогенки, а диодные лампы фар, которые имеют свои блоки управления. Может в них уже все сделано за меня. В любом случае, дал Вам пищу для размышлений.
Эту проводку я снял, т.к. ради прироста яркости на 14.4%, которые глаз вряд-ли заметит, захламлять электрику не вижу смысла.
Попробовал замерить напряжение до снятия проводки и после, без подключенных ламп, но при выдергивании фишки лампы — напряжение с колодки моментально пропадает…так что не удалось. Да и галогенки уже не помню куда забросил. Если что, проводка в продаже за символическую плату в пол-тыщи 😉
Про разгрузку подрулевых — эту бредятину даже не пишите. Инженеры/конструкторы при заводе — далеко не идиоты!

Источник

Переделываем проводку для управления ДХО, блоки розжига, или замена фар! (часть 4).

В этой части хочу рассказать о том, как сделать так, чтобы вместо автоматически ближнего света фар можно было использовать любые сторонние лампы, ДХО или любые другие штатные фары, хоть заднего хода. Тема это не нова, очень хорошо расписана она у AndrewLED , за что хочу сказать огромное спасибо и за эл. схемы, очень помогли разобраться что к чему!

Во второй части я писал, как отключить автоматически вкл габариты при автоматически вкл ближнем свете фар. Это необходимо, если будут использоваться ДХО, так как при них габариты недолжны гореть. Или просто если не нравится, что будут гореть габариты, и хочется сэкономить 30Вт энергии.

Теперь задача состоит в том, чтобы сделать так, что при отпускании ручника загорались не ближний свет фар, а штатные ДХО.
Для этого нам понадобится 2 реле (1 реле, если просто использовать любые другие дхо или фары), я взял оригинальные, по 100р, провода, гофра, куча клем «папа-мама», узких (евро) и широких, два диода (или три, если использовать штатные другие фары, например туманки), изолента, паяльник, термоусадочные трубки.

Это интересно:  Выбрать радиатор на волгу

снимаем клемму «-» с акб. Находим наш любимый 17-пиновый разъем блока DRL, смотрит он вертикально вниз. Вытаскиваем его. Нам понадобятся 1 и 14 контакт, это оба красных провода. Схему могу выложить, если кому надо будет.
Вытаскивает их из разъема (можно отрезать, но я не резал ни один штатный провод!), провод 1 контакта кидаем на контакт 30 реле, провод 14 контакта кидаем на 86 контакт реле, 87 контакт реле на массу, 85 контакт кидаем на 33 или 26 контакт разъема I/P-E (самый верхний разъем блока предохранителей в салоне) через диод.

Далее находим свободный теперь контакт 1 в блоке DRL, он и есть выход на управление другими ДХО. Так же используем диод. Самое главное! — выход этот управляет «МИНУСОМ», т.е. плюс берем на ДХО постоянный.

Теперь вернемся к нашим баранам фарам. Как я выкладывал ранее распиновку новой фары, то можно заметить, что ДХО являются еще и габаритами в режиме слабого свечения, и минус у них один. А сами габариты управляются плюсом (штатные габариты), т.е. чтобы управлять ДХО, минус никак не подходит. Вот для этого и надо второе реле, чтобы из минуса сделать плюс, как-то так…

Схема у меня только на листочке, делал все по ней, все работает. Наш минус из 1 контакта блока DRL кидаем на 85 контакт реле, 86 и 87 контакты — это плюс для управления реле и выход на ДХО, ищем плюс кто где может, я взял в реле, около блока предохранителей, можно протянуть с акб, по желанию, 30 контакт — это и есть плюс для управления ДХО. Вот его то и тянем под капот к нашим новым фарам. Не отрицаю и не исключаю того, что кому-то эта схема покажется слишком запутанной и сложной, и что можно было сделать все намного проще… Дело ваше, для меня было важно сохранить режим работы фар заводского исполнения, штатно так сказать. Плюс бонусом получил, что ДХО отключаются ручником, чего, насколько я знаю, нет в заводском исполнении с новыми фарами!

Так же можно увидеть как я закрепил блоки розжига — внизу фар есть специальное место для них. Блоки у меня старого вида, толстые, менять не стал, работают надежно. Еще было очень важно, чтобы открыв капот, не было видно вообще никаких переделок, тем более каких-то отверстий в крышке фары или торчащих блоков розжига. Провода для ламп завел сбоку фары, сделав отверстие, из-под капота его не видно, отверстие залил термоклеем. Крышка закрывает абсолютно свободно, места достаточно.

Источник

32. Проводка для улучшения света фар

Сидел в инете, никого не трогал, что-то искал для Япоши. И тут на глаза попались статейки, мол, свет во всех авто неправильный О_о
Что у всех идут сильные потери Вольтажа на лампах головного света, в следствие чего лампы светят много хуже, чем могли бы.

Результаты поисков в Мск вывели только сборки проводки вручную, с использованием двух релюшек (по 1шт на каждую фару).
Лень было морочиться. Полез на АлиЭкспресс. Нашел готовую проводку приличного качества, с доставкой из России, за 650р.

Пойдет! Купил тут (ссылка не работает встраиванием, потому щелкаем на нее правой кнопкой, выбираем «копировать», и вставляем в новой вкладке браузера): ru.aliexpress.com/item/Ho…042311.0.0.3da233edzC3BHK
Заказал вечером 9 Мая (Чт), а 13 Мая (Пн) утром уже звонит курьер и говорит, что к обеду привезет заказ (!).
Быстро!

Пошел ставить, взяв с собой тестер.

У правой фары минус закрепил под винт крепления крыла:

У левой фары — аналогично:

Плюсовой провод так:

Сам блок реле закрепил так:

Ну чтож, давайте посмотрим…

Напряжение на аккумуляторе:

Это интересно:  Доп радиатор для видеокарты

Напряжение на клемме лампы ближнего света, при включенной лампе (подлез):

Т.е. проводка забрала 0.5В, вместо того, чтобы добавить 1-1.5В, как пишут в отзывах и на форумах.
Все контакты перепроверил и зачистил, все сидит крепко. Контакт отличный. Релюшки работают — щелкают при включении ближнего, дальнего, или если моргать дальним при включенном/выключенном ближнем!

Хм… Хорошо. Чешем дальше.
Заранее установил на телефон два приложения (для уверенности и чистоты эксперимента), которые умеют замерять люксы (Lux) через датчик света. Мерил прямо перед фарой, выискивая максимально возможное значение по всей СТГ. Далее идут фото лучших результатов ДО установки проводки, и худшихПОСЛЕ установки проводки:

Смотрим только на значения Max:

Согласно измерениям первой программой, яркость увеличилась на 16,8%.
Согласно измерениям второй программой, яркость увеличилась на 12%.
Получаем усредненное значение прироста яркости: 14,4%

Возможно такой результат по вольтажу получился ввиду того, что у меня не родные галогенки, а диодные лампы фар, которые имеют свои блоки управления. Может в них уже все сделано за меня. В любом случае, дал Вам пищу для размышлений.
Эту проводку я снял, т.к. ради прироста яркости на 14.4%, которые глаз вряд-ли заметит, захламлять электрику не вижу смысла.
Попробовал замерить напряжение до снятия проводки и после, без подключенных ламп, но при выдергивании фишки лампы — напряжение с колодки моментально пропадает…так что не удалось. Да и галогенки уже не помню куда забросил. Если что, проводка в продаже за символическую плату в пол-тыщи 😉
Про разгрузку подрулевых — эту бредятину даже не пишите. Инженеры/конструкторы при заводе — далеко не идиоты!

Источник

FANCLUB-VW-BUS.RU

Клуб фанатов микроавтобусов VW

Переделка проводки стандартных фар через РЕЛЕ ФАР.

Переделка проводки стандартных фар через РЕЛЕ ФАР.

Сообщение Tchka. » 25 авг 2014, 13:37

Вобщем все ясно из названия.
Потребуется:
1) Провод 4мм2 (по 10 ампер на 1 квадрат получаем 40 ампер на 12 вольт — 480 Вт — тоесть еще с запасом на всякие ляськи масяськи типа подогрева зеркал и еще какую нибудь муть) — 5 метров (останется сантиметров 20 лишних) — 150р. на южном порту.
2) 1,5м красного и 20см черного провода 1.5 квадрата. — 50р примерно там же на южке.
2) Реле поворотов 30 Амперное 4 контактное ТАЗовское — 2 штуки. — стоимость от 20 до 50 рублей (я покупал за 50р — штучка на южном порту)
3) Предохранитель на 30 ампер (сам корпус предохранителя (подключаемый к проводу) и сам предохранитель на 30А чтоб не дай бог че) — 50рублей на Южном порту.
4) Кучка клемм желательно в термоизоляции: 8 мам (для релюх), 1 гильза (чтоб располовинить плюсовой провод), 2 клеммы с отвэрстием (одна дырка под болт 6рку а вторая под прессшайбу т.е. поменьше) — одна для 4 квадратного провода вешается на +овой болт АКБ, вторая для массы от релюх. За все примерно 150р на южке опят же.
5) Кучка хомутов (в фикспрайсе россыпь стоит 37 рублей)
Еще могут понадобиться щипцы для обжимки клемм (у меня уже были, но можно и плоскогубцами обжимать (сам обжимал когда щипцов небыло). И ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКИНЬТЕ МАССУ ОТ АКБ чтоб ниче НЕ ЗАКОРОТИТЬ ненароком во время манипуляций.

Порядок работ:
1) Обжимаем клемку на 1 конце 4 контактного провода, сразу после нее сантиметрах в 10 — 15 врезаем в провод корпус предохранителя и предохранитель на 30Ампер — (плюс подключаем потом к АКБ)
2) Протягиваем 4 квадратный провод от АКБ до торпеды (от акб в моторный отсек, из отсека под бус, под бусом хомутами ко всему за что можно (только не за то что движется типа тяг всяких и т.д.) из под буса я тянул в резинку через которую выходят под торпедой трубы печки и тросик управления краном печки (дырка была уже в ней прорезана заранее — можно проткнуть отверткой (предварительно сняв пластиковую накладку печки в форме прямоугольной трапеции напротив рычага переключения передач — просто потянув ее насебя.
3) Раздваиваем протянутый 4 квадратный провод через гильзу — выходит что то типа рогатки — в одну часть гильзы втыкаем два отрезка где то по 30см красного провода, в другую часть сам 4 квадратный провод и обжимаем (можно просто скрутить и запаять, или если еще хочется чего то на него повесить потом купить шинку для счетчика под фазу (изолированная со всех сторон в пластике планка с мелкими болтами под которые подставляется проводник и этими болтами поджимается). На другие концы красного провода вешаем клемки мамки (пойдут на реле).
4) Снимаем подрулевой пластик выкручивая 2 болта отверткой и снимаем его.
5) Нам нужна фишка №13 под рулем — см рисунок — в ней 4 провода и они на фишке все подписаны. нам нужны ТОЛЬКО ДВА — а именно 56А(дальний) и 54Б(ближний) Тоесть дальний и ближний свет.
кусаем эти два провода примерно на 15см от фишки и одеваем на каждый из отрезков по маме клеме — получаем 4 мамки (по 2 на каждый провод)
6) Делаем следующую феньку для массы релюх — обжимаем клемками мамками с обеих сторон 20см черного провода, а серединку этого обжатого провода оголяем на 2 см примерно, складываем пополам и обжимаем третьей клемкой с отверстием под прессшайбу.

Это интересно:  Предохранитель бензонасоса на ваз 2199 инжектор

7) Собираем всю эту лабуду в следующей последовательности:

Берём первое реле, и провод 56А, и соединяем клемки реле с нашими клемками — мамками

Клемма 85 реле — провод 56А идущий от фишки
Клемма 86 реле — масса(та фенька из 3 клемм, которую мы сваяли)
Клемма 30 реле — провод 56А идущий к фишке.
Клемма 87 реле — на +АКБ (красный который мы протянули через весь бус).

Берём второе реле, и уже провод 56Б, и делаем то же самое :

Клемма 85 реле — провод 56Б идущий от фишки.
Клемма 86 реле — масса(та фенька из 3 клемм, которую мы сваяли)
Клемма 30 реле — провод 56Б идущий к фишке.
Клемма 87 реле — на +АКБ (красный который мы протянули через весь бус).

8) Теперь, когда все собрано — накидываем клемму 4 квадратного провода на плюс АКБ, берем отвертку и прессшайбу, прикручиваем прессшайбой со сверлом одно из релюх (и заодно нашу массу из трех клемм за третью клемму) прямо к торпеде под крепежными болтами рулевой колонки, второе реле остается болтаться, ну да и бог с ним — никуда оно не денется.
9) Все проверяем, т.е. включаем массу на акб — смотрим что нигде нет дыма т.е. все правильно соединили))))))), если есть дым — выдергиваем сразу же массу и смотрим где плюс с минусом соединили и больше так никогда не делаем. )),
включаем зажигание, включаем фары — наблюдаем яркий свет, переключаемся на дальний — наблюдаем свет еще ярче. Выключаем зажигание с включенным светом — включаем зажигание — слышим как щелкает релюха на ближний (или на дальний если влючен дальний)
10) С криками ура прикручиваем подрулевой пластик.

Теперь при включении фар ток не насилует контактную группу зажигания и стрекозу принуждая ее откинуть кони и заставив вас включать дальний (ближний не работает) и заменяя дворники тряпкой и такой то матерью т.к. они тоже сдохли, а прямиком идет напрямую от АКБ на фары через реле и не трогает всю и так хилую проводку.

4 квадратный провод можно запитать еще чего-нибудь теоретически но надо помнить, что плюс на этом проводе есть постоянно вне зависимости от зажигания и если это что то оставить включеным то акум сдохнет 100%. Тоесть если что то еще цеплять то только через реле паралельно с зажиганием — есть зажигание — есть плюс, нету зажигания — нету плюса.
Вот такие дела.
Фотка из элкатс нужной фишки под рулем прилагается.

Источник

Авто портал
Adblock
detector